লক্ষ্মীপুর শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে দালাল বাজার জমিদার বাড়ি ও ২২–২৫ একরের খোয়া সাগর দীঘির গাইড — বৈষ্ণব বণিক পরিবার থেকে ‘রাজা’ গৌরকিশোরের জমিদারি, নামের পেছনের ‘দালাল’ গল্প, ১৭৫৫ সালে খোঁড়া কুয়াশার দীঘি ও নববধূর কিংবদন্তি; দর্শনের ব্যবহারিক তথ্যসহ।
মেঘনার ঘাট-জীবন দেখে জেলা শহরে ফিরলে লক্ষ্মীপুরের আরেক মুখ দেখা মিলে এখানে — লক্ষ্মীপুর–রায়পুর সড়কের পাশে, শহর থেকে মাত্র ~৬ কিলোমিটার দূরে দালাল বাজার জমিদার বাড়ি আর তার সামনের বিশাল খোয়া সাগর দীঘি। ভাঙা ইটের দালান, রাজকীয় তোরণ আর কুয়াশায় হারানো দীঘির জল — জমিদারি যুগের গল্প বলার মতো জায়গা বৃহত্তর নোয়াখালীতে হাতেগোনা।
Table of contents [Show]
লোকমুখে বাড়িটিকে ‘প্রায় চারশো বছরের পুরনো’ বলা হলেও বংশধারার হিসাব মেলে অষ্টাদশ শতকেই। কলকাতা থেকে কাপড়ের ব্যবসা করতে আসেন লক্ষ্মী নারায়ণ বৈষ্ণব — তাঁর নামেই বাড়িটি অনেকের কাছে ‘লক্ষ্মী নারায়ণ বৈষ্ণবের বাড়ি’। পুত্র ব্রজবল্লভ ব্যবসা সম্প্রসারিত করেন; তাঁর পুত্র গৌরকিশোর কলকাতায় পড়াশোনার সূত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে জমিদারি লাভ করেন এবং ১৭৬৫ সালে ‘রাজা’ উপাধি পান। বংশধরেরা ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক এজেন্ট (দালাল) হিসেবে কাজ করতেন বলে স্থানীয়রা এলাকাটাকেই ডাকতে শুরু করেন ‘দালাল বাজার’ — ব্যঙ্গ থেকে জন্ম নেওয়া নামটাই স্থায়ী হয়ে গেল (প্রথম আলো/গবেষণা-ব্লগ)। নিঃসন্তান গৌরকিশোর ও রানি লক্ষ্মীপ্রিয়া ঢাকার বিক্রমপুর থেকে গোবিন্দ কিশোরকে দত্তক নেন; পরে গোবিন্দ কিশোর ও তাঁর পুত্র নলীনি কিশোর (এন. কে.) জমিদারি চালান। পরিবারের দান-উত্তরাধিকারের মধ্যে আজও টিকে আছে এন. কে. উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুর মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঐতিহ্য — আর এই খোয়া সাগর দীঘি।
পুরো এস্টেট ছিল প্রায় ৩৬ একর (দীঘি ২২ একর + বাড়ি-চত্বর ~১৪ একর — সংবাদসূত্র), যার মূল বাড়ি-অংশ ~৫ একর জুড়ে ছড়ানো। আজ যা টিকে আছে:
১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতিতে জমিদার পরিবার সম্পত্তি ফেলে ভারতে চলে গেলে বাড়ির যুগ শেষ হয়; ১৯৫০ সালে জমিদারি বিলুপ্তির পর সম্পত্তি সরকারি খাতে আসে। দীর্ঘ অবহেলা-বেদখলে একসময় জায়গাটা ‘ভূতুড়ে বাড়ি’ নামেও পরিচিতি পেয়েছিল; সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জেলা প্রশাসনের সংস্কার-সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগের পর দর্শনার্থীদের ভিড় আবার বেড়েছে (জুমবাংলা) — তবু ভগ্ন অংশে উঠতে যাবেন না, ঝুঁকি আছে।
স্থাপত্যের দিক থেকে বাড়িটি স্থানীয়-ঔপনিবেশিক মিশ্র শৈলীর নিদর্শন — টেরাকোটা ইট ও চুন-সুরকির গাঁথুনি, লোহার বিম, দেয়ালে ফুলেল নকশার প্লাস্টার-কারুকাজ, কোথাও চিনি-টিকরি মোজাইকের ছোঁয়া, আর গ্রিক-রোমান ধাঁচের (ডোরিক-আয়নিক-করিন্থিয়ান) স্তম্ভের ব্যবহার চোখে পড়ে (গবেষণা-ব্লগ)। চত্বরে এককালে থাকা লোহার সিন্দুকের মতো অবশেষ জমিদারি খাজনা-যুগের কল্পনা জাগায়। গবেষকদের আগ্রহের কারণও এই — বৃহত্তর নোয়াখালীতে ঔপনিবেশিক যুগের জমিদার-স্থাপত্যের এত বড় অবশেষ আর কোথাও প্রায় নেই।
শীতের সকালে দীঘির এক পাড় থেকে অন্য পাড় তাকালে কুয়াশায় সব ঝাপসা — স্থানীয় ভাষায় কুয়াশাই ‘খোয়া’, আর জলরাশি সাগরের মতো বিশাল; দুইয়ে মিলে নাম খোয়া সাগর। প্রায় ২২–২৫ একর আয়তনের (দৈর্ঘ্য-প্রস্থের এক হিসাব ~৪০০ × ২৫০ মিটার) এই দীঘি খনন করেন জমিদার ব্রজবল্লভ রায়, আনুমানিক ১৭৫৫ সালে — উদ্দেশ্য ছিল এলাকার মানুষের খাবার পানির চাহিদা মেটানো; পরে রাজা গৌরকিশোর রায় এর সংস্কার করেন। দীঘিকে ঘিরে প্রচলিত লোককথা: পিপাসার্ত এক বরযাত্রীদলের নববধূ পানি পান করতে নামলে রহস্যময় কিছু তার পা ধরে গভীরে টেনে নেয় — তারপর থেকে সেখানে এমন এক গভীর গর্ত, যা প্রচণ্ড খরায়ও শুকায় না (সরকারি নথি-ভিত্তিক গবেষণায় সংকলিত)। বর্তমানে দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পাড়ে ওয়াকওয়ে-রেলিং, বেঞ্চ, সোলার বাতি, ছোট নৌকা আর পাড়ে কয়েকটি খাবারের দোকান-রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে — শুক্র-শনিবার ও ছুটির দিনে পারিবারিক ভিড়ে জায়গাটা ছোটখাটো পর্যটনকেন্দ্রই (ভ্রমণ-গাইড সূত্র)। শীতের অতিথি পাখিরাও এই দীঘির নিয়মিত অতিথি — পানিতে ডুব দিয়ে মাছ শিকার করা পাখির ঝাঁক পাখিপ্রেমীদের জন্য বাড়তি পাওনা।
বাড়ি আর দীঘি একই ভ্রমণের দুই অংশ — দীঘির পাড়ে সূর্যাস্ত দেখে শেষ করা সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা। ভেতরের কাঠামো ভগ্ন — ছবি তোলার সময় দালানের ভেতরে গভীরে ঢুকবেন না। জমিদার বাড়ি-চত্বরে প্রবেশে কোথাও কোথাও নামমাত্র ফির কথা শোনা যায় (অনলাইন ডিরেক্টরি) — হাতে ছোট অঙ্কের টাকা রাখুন; দীঘির পাড় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। একই দিনে চাইলে লক্ষ্মীপুর শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আর রহমতখালি খালের পার্কটাও সেরে নেওয়া যায়।
লক্ষ্মীপুর শহর থেকে রায়পুরগামী সড়কে অটো/সিএনজিতে ~১৫–২০ মিনিটেই দালাল বাজার — রিকশাওয়ালা ও স্থানীয়রা সবাই জায়গাটা চেনেন। রায়পুর দিক থেকে এলে একই সড়কের পূর্ব পাশেই পড়বে দীঘি-চত্বর; বাসসের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঈদের ছুটিতে দীঘির পাড়ে উপচে পড়া ভিড় থাকে, সেই সময় ভ্রমণ চাইলে সকালের দিকে আসুন। ঢাকা থেকে লক্ষ্মীপুরের সরাসরি বাসে এসে শহর থেকে একই পথ। জেলা শহরে হোটেল-খাবারের সব সুবিধা মিলবে; দীঘির পাড়ের রেস্তোরাঁগুলোতে ভরসা রাখলে বিকেলের নাশতাটাও সেখানেই।
জমিদার বাড়িটা কত পুরনো?
লোকমুখে চারশো বছর বলা হলেও নথি-বংশধারা অনুযায়ী পরিবারের উত্থান অষ্টাদশ শতকের — গৌরকিশোর ‘রাজা’ হন ১৭৬৫ সালে; দীঘি খোঁড়া ~১৭৫৫-এ।
ভেতরে ঢোকা যায়?
চত্বর ও দীঘির পাড় ঘুরে দেখা যায়; ভগ্ন দালানের ভেতরে প্রবেশ ঝুঁকিপূর্ণ — বাইরে থেকে দেখাই শ্রেয়।
কখন যাওয়া সেরা?
শীতের সকালে কুয়াশার দীঘি সবচেয়ে নামের মতো লাগে; সূর্যাস্তের সময়টাও ছবির জন্য দারুণ।
জমিদারি যুগের এই ভাঙা প্রাসাদ আর কুয়াশার দীঘির পর ঐতিহ্য-ভ্রমণের আরেক অধ্যায় হতে পারে একই যুগের ধর্মীয় স্থাপত্য — পড়ুন বজরা শাহী মসজিদ গাইডটি।
